Вход
Курс валют
USD: 27.00
EUR: 31.00
Курс на: 27.05.19
Новые статьи
 Рассмотрим электрические котлы производства ЭКО ...
Какой газовый котел выбрать, с битермическим или с ...
С наступлением холодов практически каждый владелец ...

Все статьи

ТО бойлера: делать или не делать?

Достаточно долгое время мы в быту используем емкостные водонагреватели как обособленную единицу (ЭВН), бойлер косвенного нагрева как элемент котла или большой емкости как элемент системы отопления и водоснабжения. И существует мнение, что из-за больших размеров бойлера и его конструктивных особенностей, в отличии от  пластинчатого (скоростного) теплообменника, он не склонен забиваться, а значит, в обслуживании практически не нуждается. Но это далеко не так.

 Высокая температура, влага, кислород, растворенный в воде, входящие в состав воды, приводят к коррозии металла. В зависимости от материала бойлера – нержавеющая сталь или стабильная сталь, покрытая специальной эмалью – процесс коррозии бойлера будет протекать с разной скоростью.

Существует коррозийная шкала для оценки общей коррозийной стойкости металлов. Начинается она с №нестойких» сталей, где скорость коррозии металла мм/год – более 10,0 и заканчивается «совершенно стойкими» - менее 0,001 мм/год. Это говорит о том, что и нержавеющая сталь коррозирует, только в течение очень длительного времени. Но в определенных условиях эта скорость может увеличиться.

Рассмотрим вариант стабильной стали, покрытой эмалью.

В данное время защитное эмалирование баков производится в основном двумя способами:

1. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ

При производстве этим методом возможно отставание порошковой эмали при движении бака к печи для запекания. Соответственно, могут образовываться места на поверхности нанесения, где эмаль может отсутствовать или после запекания толщина пленки будет существенно отличаться от основной.  Это приведет к растрескиванию эмали на границе толщин пленок и оголению металла.

2. ОБЛИВАНИЕМ

При производстве этим методом трудно создать пленку одинаковой толщины и при сливе жидкой эмали с бака на горловине образуется более толстый слой эмали. При превышении определенной толщины эмаль будет неэластичной и будут появляться сколы.

Также при изготовлении получается три сварных шва: два – это приваренные эллиптические днища и один – лист металла свернут в цилиндр и края сварены.

При нагревании воды в бойлере происходит рост давления и оно может достигать 8 бар (ограничено предохранительными клапанами). Происходит растяжение корпуса (металла) бойлера и эмали. При некачественном покрытии может происходить растрескивание эмали на стенках бойлера и в первую очередь отслоение на сварных швах. Все это приводит к оголению металла.

 ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ КОРРОЗИЮ:

  1. растворенный в воде кислород;
  2. соли, придающие воде агрессивные свойства.

Растворенный в воде кислород взаимодействует с внутренне поверхностью бака. Ионы железа, вступая во взаимодействие с кислородом, покидают поверхность бака, образуя при этом оксиды. Таким образом, начинается коррозия бака, которая приводит к сквозным дырам.

Для того, чтобы защитить металлическую поверхность от коррозии, используют магниевый анод. Каждые два металла образуют гальваническую пару. При этом электродвижущая сила будет тем больше, чем дальше друг от друга они стоят в электрическом ряду. Магний, как металл более электроотрицательный, вступает во взаимодействие с окислителем кислородом. Его атомы легче становятся ионами, и это является решением проблемы предотвращения коррозии бака.

Атомы магния покидают анод, образуя оксид, в то время как атомы железа остаются нетронутыми, и бак не подвергается воздействию коррозии. Это – в идеальном варианте. На деле коррозия бака появляется и при наличии магниевого анода. Но сам процесс коррозии протекает намного медленнее. И срок службы бака увеличивается в разы.

Главная проблема всех нагревательных приборов – это борьба с накипью. Слой накипи на змеевике затрудняет нагрев воды. Проблему составляет также последующее удаление образовавшейся накипи со змеевика при обслуживании бойлера. Использование магниевого анода позволяет избавиться от этой проблемы. В результате его взаимодействия с ионами кальция, которые содержаться в водопроводной воде, образуется уже не твердая, а рыхлая накипь, которую легко удалить с поверхности. Это в большинстве случаев. Но вода встречается разного состава и свойства. Хорошо, если у потребителя вода такая, как используется, например, ликероводочным заводом «АРГО» В Харьковской области. За год работы электроводонагревателя объемом 100л накипи в нем не обнаружено, только растворившийся анод. Встречается накипь в  виде твердой пленки толщиной до 1,5 мм белого матового или желтоватого цвета, напоминающей на ощупь карамель. Она покрывает ровным слоем всю поверхность, контактирующую с водой, и вымыть хорошо ее можно только сняв бак и подвергнув обработке струей воды высокого давления. Также при разборке бойлера можно обнаружить изношенный анод и кашистое образование в виде мула или глины.

Но, как мы уже говорили ранее, чаще встречается вариант смешанный.

Как ведет себя котел с большим количеством накипи? Если это:

- сыпучая накипь: в принципе никак, потребитель может пожаловаться, что раньше ему хватало  набрать ванную, а теперь нет.

- накипь в виде мула или глины: может наблюдаться некоторая окраска воды.

- накипь в виде пленки-«карамели»: нехватка воды при наборе определенного объема воды, который раньше набирался; раньше больше человек могло подряд выкупаться. Но этот вид накипи можно определить по работе котла. При полностью исправном котле во время нагрева бойлера котел не выходит на полную мощность. Это наиболее видно при нагреве холодного бойлера. Высота пламени не максимальная, а температура обратки высокая или это похоже на работу двухконтурного котла при частично забитом пластинчатом теплообменнике.

Разумеется, чаще встречаются промежуточные варианты.

Так или иначе, со временем магниевый анод полностью растворяется и бак лишается защиты. Из всего вышесказанного мы понимаем, что ТО бойлера надо проводить и регулярно менять магниевый анод. Чистка бойлера от накипи – это по желанию или просьбе потребителя, а вот  замена анода – согласно инструкции, а при необходимости чаще. В итоге это будет содействовать длительной работе оборудования и комфорту для потребителя.

Как определить время замены анода?

Если износ анода меньше 50%, замена досрочная не нужна. Возникает вопрос: как определить эти 50%? Зная первоначальную величину нового анода и видя состояние старого. Если на аноде глубокие раковины, сам металл рыхлый, крошится и осыпается, то замена необходима. Если размеры визуально не изменились, то необходимо сделать контрольную очистку поверхности анода в нескольких точках и посмотреть, на какой глубине находится чистый магний. И примерно оценить его количество под отработанным.

Своевременная замена анода значительно увеличивает срок службы водонагревателя. Поэтому, уважаемые пользователи данного оборудования, не пренебрегайте рекомендациями завода-изготовителя, которые указаны в паспорте котла.

 Источник: «ТЕРМОМЕТРЪ» 4 (12) июль-август 2011

 

 

Просмотров: 2089

Дата: Пятница, 10 Февраля 2012